单看服装行业，“中国制造”在全球的优势至少从 2012 年起就已经开始受到冲击。根据中国纺织品出口商会的数据，当年纺织品服装出口总额只增长了 2.8%，仅为 2011 年增幅的十分之一。过去两年，情况还在继续恶化，出口总额连续两年出现负增长，分别下跌了 4.9% 和 5.9%。

这背后的几个重要原因已被重复多次：中国劳力、原材料及能源成本上升，基础制造器械的进口税上调，而前几年被忽视的环保标准开始收紧。这使得不少外国品牌转而寻找下一个更具性价比的外包生产基地。

有趣的是，除了劳动力更为廉价的东南亚，另一个备受关注的替代者是意大利。

J.Crew 的纪录片“J.Crew Goes to Italy”

Alessandro Giammattei 是意大利弗洛伦萨的一名鞋匠，有个开了 50 年的小作坊。2011 年，他出现在美国休闲装品牌J.Crew 拍摄的一部纪录片中，成了“意大利制造”的代言人：“你在这儿就能闻到鞋子的味道。制鞋这件事已经融入了基因，我们的鞋质量堪比 Prada、Gucci。”他如此说。在 J.Crew 的商品目录中，他制作的鞋售价为 150 美元。

像 Alessandro Giammattei 这样的人在意大利还有很多。我们之前曾介绍过，意大利时装制造业崛起是在二战后。美国出于冷战布局需要推出的“马歇尔计划”，提高了意大利皮革、皮毛、丝绸和羊毛等的产量，也让一大批中小家庭作坊繁盛起来。

与法国所擅长的高级定制不同，意大利的设计师们，如 Emilio Pucci、Valentino 和 Fendi 等，更精于成衣。自上世纪五六十年代、罗马成为好莱坞电影热门拍摄地开始，意大利服装因明星效应声名远播，法国高级时装屋也开始将成衣产品线的外包生产转移到这里。

这些作坊按地域划分还具有不同特色。位于意大利中部的马尔凯市（Marche）鞋履的产量最高；威尼托（Veneto）以制作 LV、YSL 等品牌的高端奢侈女鞋著称；阿普利亚（Apulia）则擅长生产球鞋。当然，也会有名声不那么好的普拉托（Prato ）——这里聚集着许多中国移民，他们的生产模式和亚洲工厂类似，但仍能打出“意大利制造”的旗号。

但可以想见，意大利的大部分作坊并不以人数和价格取胜。他们的优势在于质量、工艺以及严格的供应链管理。根据 Fastcompany.com 所援引的数据，2014 年意大利的鞋履制造商有 5000 多家，雇工总数约 7.75 万人——这意味着每家鞋履制造商的员工只有 15 名左右。

“当亚洲成为全球鞋履制造基地时，我们完全没法和他们在劳力成本上抗衡。”意大利北部城市帕多瓦的一名制造商Luca Bagante 对 fastcompany.com 说，“所以我们只有与奢侈品牌合作才能凸显优势。”他的合作名单上包括 Prada、Jimmy Choo、Christian Louboutin 以及 Manolo Blahnik 等。

现在，情况发生了变化。根据国际纺织品制造者联盟（ITMF）的数据，2008 至 2016 年间，意大利和中国产纱线在劳力成本上的差距缩小了 30%，从每千克 0.82 美元降至每千克 0.52 美元。而中国纺织工的时薪则在过去 2 年上涨了 25%，达到 3.52 美元。

这个数字其实仍然只有意大利纺织工薪水的九分之一，但考虑到两者差距缩小的速度、长途运输的成本和时间消耗、意大利当地政府的政策支持，以及消费者对商品质量和生产透明度的更高要求，一味追逐低成本的做法显得不可持续。